Nigo, director artístico de Kenzo: “Mi objetivo es crear algo tan anclado en la realidad que contraste con toda esa moda que no imaginas que la gente se vaya a poner”

“Paso aquí una semana de cada mes”, me cuenta. Durante esos días lejos de su hogar en Tokio, se levanta al amanecer para atender sus negocios en Japón, entre otros supervisar las operaciones de Human Made. Con la mañana más avanzada, mientras París vuelve a la vida, se pone manos a la obra con su última colección para Kenzo, que requiere mucha más ayuda de la que Nigo acostumbra —o al menos, mucha más gente de la que suele necesitar—.

“No suelo trabajar como un dictador, sino como un director”, explica Nigo. “En lugar de dar instrucciones muy definidas, comparto con el equipo imágenes y piezas de referencia que espero que les inspiren”. Al principio eran referencias específicas de su colección personal, pues entiende que “es esencial manejar tejidos reales para evitar crear prendas que parezcan artificiales, un riesgo habitual en el streetwear, especialmente en Europa”. Para la línea de primavera 2023, perfeccionó las referencias gracias a los grandes archivos de Kenzo, que avivaron su obsesión por “compilar, editar y confiar” en que las cosas que quiere conectar saldrán bien. A comienzos de junio, tres semanas antes del desfile, su preocupación es conseguir “un nivel de coherencia” que conecte su primera colección para Kenzo con la segunda.

“No me gusta la idea de que la marca vaya por delante de los consumidores”, dice Nigo, describiendo el sistema actual con el que trabajan la mayoría de firmas de moda, y con el que no pretende alinearse. “Haces un desfile para ilusionar a la gente con la ropa, y cuando la ropa llega a las tiendas, tú ya estás trabajando en algo completamente diferente”.

En la mesa que hay entre nosotros descansa una revista vintage de moda japonesa. Nigo la abre y muestra varias páginas repletas de fotos en blanco y negro de Kenzo Takada, que se ha convertido en objeto de intenso estudio para él. Mientras hojea la publicación, su habitual semblante hermético cual estatua de Buda se transforma en fascinación entusiasta.

“Mi trabajo refleja mi conexión personal con la marca, así que pongo el énfasis en mi situación en los 80, porque fue cuando empecé a interesarme por la moda”, me cuenta Nigo.

En la mayoría de las fotos de la revista, Takada lleva abrigos claramente europeos y trajes de doble botonadura sobre jerséis de cuello alto. Pero en algunas parece hechizado por el mismo estilo casual estadounidense que más tarde fascinaría a Nigo —vaqueros con gruesos cinturones de piel, camisas de vestir de cuadros, sweaters colocados sobre los hombros como si perteneciera a la Ivy League. “Siempre pensé que todo lo occidental era mucho más guay”, dice Nigo. “Hasta el punto de que empecé a odiar la cultura japonesa”. Esa aversión se ha desvanecido, pero la genuina afinidad de Nigo por el fundador de Kenzo parece estar enraizada en su atracción compartida por las leyendas sartoriales de Occidente.

La fascinación de Nigo con el Amerikaji, o el estilo casual estadounidense, comenzó con una popular boy band japonesa de los 80 llamada The Checkers. “Vestían como rockeros de los años 50, y eso me encantaba”, recuerda Nigo. “Empecé a ponerme vaqueros Levi’s 501 y camisetas adidas y una chaqueta bomber que me compré en una tienda especializada en ropa informal americana”. Luego llegaron Run-DMC, que ayudaron a Nigo a conectar su obsesión por el Amerikaji con la cultura estadounidense, justo cuando ésta empezó a ser sinónimo de hip hop. Pero el éxito de Nigo radicaría tanto en su emergente sentido del gusto como en sus estudios en un reputado instituto de moda de Tokio, llamado Bunka Fukuso Gakuin, en cuyo programa para aspirantes a editores de revistas se graduó en 1991. Su inspiración era Hiroshi Fujiwara, fundador de la marca japonesa germinal de streetwear Goodenough, quien se consagró como visionario de la moda urbana de Japón.